Советы строительные

•  Если края стекла вдоль линии излома оказались неровными, с выступами, зазубринами, острыми кромками, их необходимо выровнять. Чтобы грубо подровнять неровные края после обрезки, применяют плоскогубцы, которыми не отламывают торчащие кусочки стекла, а, осторожно нажимая самыми концами плоских губ инструмента на край стекла, постепенно и понемногу крошат и раздавливают края стекла.

•  Для отделки краев стекла используют опиливание напильником или на точильном бруске. Для толстого стекла лучше взять личный напильник, для тонкого - бархатный. При работе напильники надо смачивать водой, керосином, скипидаром (керосин или скипидар можно смешать с водой в равных пропорциях), а лучше всего 10%-ным раствором камфары в чистом скипидаре. Из точильных брусков можно применять наждачные или карборундовые, причем последние смачивать не надо. При работе нельзя сильно надавливать на стекло, опиливать стекло надо не поперек, а вдоль его края. Для получения прямолинейного края стекло перемещают взад-вперед по поверхности бруска. Нужно иметь в виду, что напильники и брусочки сильно портятся при такой работе: напильники сильно тупятся, на брусочках образуются царапины. Поэтому для обработки стекла целесообразно использовать старые напильники и старые наждачные бруски.

•  Шлифовку краев стекла можно производить вдвоем ручным точилом с зернами средней крупности. При этом один человек вращает точило и подливает из масленки смесь воды со скипидаром, а второй двигает стекло. Электроприводные точильные станочки многооборотны, что вызывает местный нагрев стекла, и при недостаточном опыте часто возникают трещины.

•  Большое значение для сохранения тепла в помещении имеет хорошее закрепление стекол и уплотнение сопряжений. В деревянных переплетах стекло крепят шпильками или штапиками, в металлических - штапиками, штырьками, в пластмассовых - штапиками. Деревянные переплеты сначала очищают от пыли и загрязнений, фальцы олифят или окрашивают масляной краской и просушивают, а затем уже вставляют стекла. У переплетов фальцы должны находиться строго в одной плоскости, и стекло, уложенное на них (без замазки), не должно пропускать в местах примыкания воздух. На неточно выполненных фальцах уложенное стекло при его креплении может лопнуть. Нижние, так называемые лежачие, фальцы переплетов, на которые будет опираться стекло, находясь в вертикальном положении, должны находиться на одном уровне. Если фальцы не отвечают этим требованиям, то их приходится исправлять, подрезая стамеской излишне выпирающую древесину. Вставляют стекла на одинарной или двойной замазке или на штапиках.

•  Самый простой способ вставки стекол - на одинарной замазке. Стекло кладут в фальцы, закрепляют шпильками, берут в левую руку ком замазки, отрезают от него ножом полоску, намазывают ее с сильным вдавливанием в фальцы и разравнивают так, чтобы шпильки и нижняя сторона фальца не были видны. Чтобы на замазке не задерживалась вода, ее хорошо заглаживают.

•  При забивании шпилек или гвоздей следят за тем, чтобы они были направлены параллельно стеклу или же их нижний конец был направлен немного вверх. В первом случае стекло прижимается всем стержнем к фальцам, во втором - только концом шпильки или шляпкой гвоздя. Если шпильки или гвозди направлены вниз по стеклу и трутся о его кромки, стекло может расколоться или быть слабо закреплено. Неправильно забитые шпильки или гвозди надо, предварительно расшатав, вытаскивать вдоль по стеклу, а не от стекла, чтобы не прижать стекло клещами или плоскогубцами.

•  Вставка стекла на одинарной замазке имеет тот недостаток, что между стеклом и фальцем возможно образование щелей, куда будет затекать конденсированная вода, ускоряя загнивание нижнего бруска переплета. Потому этот способ применяется только при остеклении временных помещений и холодных веранд.

•  Просверлить отверстие в бетонной стене даже победитовым сверлом не всегда просто из-за встречающихся камешков или прутьев арматуры. Преодолеть это препятствие можно с помощью несложных приемов: камешки разбивают несколькими ударами пробойника, а арматуру сверлят обычным сверлом.

•  Пробить отверстие в бетонной стене можно и с помощью пробойника, сделанного из сверла диаметром 6-8 мм. Конец его затачивают в форме ласточкина хвоста. По сверлу, постоянно поворачивая его, наносят удары молотком. На пробивку отверстия таким инструментом требуется всего несколько минут.

•  При сверлении отверстий в бетоне или кирпиче сверло прослужит дольше, если его периодически смачивать водой. В качестве резервуара для воды можно использовать эластичный пластмассовый флакон.