Советы автолюбителю

•  Проблема решается достаточно просто (но затянутый натяжитель всё равно должен держать цепь!). Для начала полностью снимите гайку с натяжителя и, проворачивая вал, найдите положение, в котором находящий под гайкой толкатель утоплен максимально. Заверните гайку. Если после этого биение цепи не прекратилось, ослабьте гайку натяжителя, снимите крышку головки цилиндров и слегка натяните цепь монтировкой. Не отпуская монтировку, затяните гайку.

•  Натягивать цепь полезно каждые 10ткм. И своевременно производить её замену.

•  Выбирая огнетушитель для вашего автомобиля, старайтесь приобрести углекислотный. Он дает достаточно мощную струю и надежен. Самые ненадежные огнетушители – порошковые, кроме того, после их использования в салоне очень трудно отчистить обивку, если она матерчатая. Ну а пенные – боятся мороза и зимой могут отказать.

•  Когда устойчиво теплеет после долгой зимы, некоторые водители замечают, что двигатель начинает перегреваться, хотя всю зиму его температура даже в пробках была нормальная. Начинают искать причину неисправности в термостате, зажигании и т.п. А она бывает довольно банальна. Дорожная грязь, которой особенно много бывает именно в конце зимы, забила ячейки радиатора и воздух через них не проходит. Продуйте радиатор с обратной стороны сильной струей сжатого воздуха, а лучше, промойте струей воды. Если загрязнения настолько плотны, что не удаляются продувкой или промывкой, снимите облицовку радиатора и удалите загрязнения деревянной или пластмассовой палочкой. После этого продувку повторите. Заодно подготовьте радиатор к лету. Любым доступным способом закрепите перед ним металлическую или пластиковую сетку с ячейкой 1-2 мм и летом вам не придется кропотливо чистить радиатор от засохших насекомых, достаточно будет просто смахнуть их щеткой.

•  Во всех инструкциях по эксплуатации автомобилей содержится требование трогаться с места только на первой передаче во избежание повреждения сцепления. Но в сильный гололед зачастую не удается тронуться, выполняя эту рекомендацию, – ведущие колеса мгновенно начинают буксовать на месте. Попробуйте аккуратно, почти не прибавляя газ, тронуться на второй передаче. В этом случае баланс между крутящим моментом и сцеплением шин с дорогой будет оптимальней, и автомобиль начнет двигаться практически без пробуксовки. О сохранности сцепления при этом особенно беспокоиться не стоит, – в случае перегрузки колеса на льду сорвутся в пробуксовку раньше, чем будет нанесен вред сцеплению, сыграв роль своеобразного предохранителя.

•  Если вы едете по чистой и сухой дороге, и вдруг начинается дождь или пошел снег, немедленно снизьте скорость и будьте вдвойне внимательны, не зависимо от того, какие шины на вашем автомобиле. Момент начала дождя или снегопада самый опасный. На дороге всегда есть тонкий слой пыли, и первые капли дождя или снежинки превращают его в мылоподобную пленку, на которой шины скользят, как по льду. Усилившийся дождь смоет эту пленку, а снег будет *протоптан* колесами машин до асфальта и после этого опять можно будет ехать увереннее.

•  Когда моют машину, обычно тщательно промывают снаружи и ветровое стекло, но почему-то не считают нужным мыть его изнутри. Дескать, оно там не пачкается. Еще как пачкается – на внутренней поверхности стекла от дыхания водителей и пассажиров со временем образуется жирная пленка. А если они еще и курят в машине, то эта пленка становится толще и непрозрачнее. Из-за нее вечером, особенно во влажную погоду свет фар встречных машин превращается в слепящие ореолы, а уличные фонари создают сплошную световую стену. Не ленитесь хотя бы раз в месяц промывать ветровое стекло изнутри *Секундой* из аэрозольного баллончика и вам никогда не будет грозить опасность неожиданного ослепления.

•  Практически во всех инструкциях к автомобилю содержится рекомендация при пуске двигателя обязательно выжать сцепление. Эта рекомендация оправдана только в случае пуска в сильный мороз, чтобы не тратить энергию аккумулятора на проворачивание валов и шестерен коробки передач в загустевшем масле. В остальных случаях – это просто так называемая *защита от дурака*, рекомендуемая для того, чтобы автомобиль не тронулся, если по забывчивости включена передача. Этот прием вреден для двигателя, так как при выжатом сцеплении через него на упорный подшипник коленчатого вала передается значительное усилие, а при пуске (особенно холодном) смазка к нему долго не поступает. Подшипник быстро изнашивается, коленчатый вал получает осевой люфт, и трогание с места начинает сопровождаться сильной вибрацией. Чтобы не портить двигатель, возьмите в привычку проверять перед пуском положение рычага переключения передач и пускать двигатель при затянутом ручном тормозе, не выжимая сцепление без крайней необходимости.

•  Очень часто водитель, выходя из машины, получает довольно чувствительный удар электрическим током. Многие грешат на неисправность электрооборудования и начинают ее искать. Не в этом дело – в электросистеме автомобиля слишком малы токи, чтобы человек их мог почувствовать. Просто на одежде накапливается заряд статического электричества (особенно, если в одежде есть синтетические ткани) и в момент соприкосновения ноги с землей происходит разряд. Возьмите в привычку, открыв дверь, прикасаться рукой к любой металлической части кузова автомобиля (например, рамке двери) и только после этого ставить ногу на землю. Кузов будет забирать на себя ваш заряд и вы никогда больше не почувствуете удара током.

•  Всем знакомо неприятное явление, когда во влажную погоду запотевают стекла автомобиля. Конечно, рано или поздно запотевание можно устранить, включив в нужном режиме отопитель. Но на это требуется некоторое время, а ехать нужно сразу. Некоторые вспоминают дедовские способы – натереть стекло солью или табаком от сигареты. Они помогают, но не надолго. А ведь все так просто – в продаже есть недорогой отечественный препарат в аэрозольном баллончике, *Антизапотеватель ВЭЛФ*. Нанесите его на стекла согласно инструкции, и вам даже не придется включать отопитель, чтобы удалить влагу.