Советы автолюбителю

•  Попавшая в замки дверей и багажника вода или конденсат замерзают, не позволяя иногда даже вставить ключ. Этой неприятности можно избежать, если заранее смазать замки специальным составом, который выпускается в аэрозольных упаковках, веретенным маслом или тормозной жидкостью. А в случае замерзания можно отогреть замок, вставив в него хотя бы частично прогретый пламенем от спички ключ.

•  Во время поездки не блокируйте двери машины. Во-первых, это не влияет на эффективность их закрывания. Во-вторых (что самое главное), в случае аварии или пожара из автомобиля нельзя будет извлечь пострадавших. Двери запираются для того, чтобы их не могли открыть снаружи посторонние, когда машина оставлена на стоянке без надзора.

•  При включении стартера стрелка амперметра отклоняется до отказа на разрядку. Произошло короткое замыкание в цепи низкого напряжения (замок зажигания — стартер — аккумулятор).
В этом случае двигатель не пускается. Характерны также тление изоляции проводов, сильный нагрев стартера и замка зажигания. Немедленно выключите стартер, зажигание. Выключите *массу* аккумулятора дистанционным включателем, а если его нет, быстро откройте капот и снимите любой провод с выводов батареи.
После этого необходимо найти и устранить короткое замыкание. Чаще всего короткие замыкания происходят из-за повреждения изоляции провода в местах, где он проходит через отверстия в кузове, в местах крепления или при касании токонесущего провода стартера горячей приемной трубы глушителя.

•  Понижено давление масла в системе - причинами этого могут быть чрезмерный зазор между вкладышами подшипников, шатунными и коренными шейками коленвала, шейками и корпусом подшипников распредвала, износ либо повреждение резиновых уплотнителей сальников стержней клапанов, износ либо закоксовы-вание поршневых колец либо их поломка, значительный износ юбок поршней и канавок под поршневые кольца, износ цилиндров двигателя, значительный износ стержнем клапанов и направляющих втулок дли них, закоксовывание прорезей маслосъемных колец или заполнение их масляными отложениями и прочая, и прочая... При износе деталей давление масла резко падает, а расход — возрастает.

•  Как лучше покрасить номерной знак? Самым удобным и, главное, обеспечивающим высокое качество окраски оказался такой способ. Удалите старую краску скребком и шкуркой. Обезжирьте чистым бензином поверхность и покройте ее белой пентафталевой эмалью ПФ115 из аэрозольного баллончика.
Брусок из дерева сечением 50x30 и длиной 50 — 70 мм обтяните неворсистой тканью, закрепляя ее нитками или липкой лентой. Торец бруска пропитайте черной краской (желательно тоже пентафталевой, но можно и нитрокраской, и масляной) и касайтесь им выпуклой поверхности букв и цифр так, чтобы не было потеков краски. Если это делать аккуратно, номерной знак будет иметь вид не хуже нового.

•  Нередко жалуются на то, что внутри салона слышно много разных, не доставляющих удовольствия звуков.
В автомобиле после того, как подогнали и проклеили поролоном пластмассовые детали полок крышки багажника, остался еще слышен неприятный шелест и звон, напоминавший звяканье связки дверных ключей. Длительные поиски привели к задним амортизаторам. Оказалось, что резонировали вогнутые шайбы под гайкой, которая крепит шток амортизатора в багажном отделении. Куски поролона, положенные на них сверху, полностью ликвидировали этот звук.
При работе задней подвески стук, исходящий из той же зоны, часто связан с неправильной установкой (перекосом) металлических кронштейнов для боковых полок, когда между ними и выштамповками для задних амортизаторов не остается зазора. Правильная посадка кронштейнов на место, иногда их правка ликвидируют и этот источник неприятного звука, наводящего на мысль о повреждении амортизатора.

•  Если отвалился кронштейн крепления верхнего конца гидравлического упора на задней двери, то, чтобы не портить ее вид, не приваривайте кронштейн.
Вырежьте из стального листа толщиной 4 мм пластину размером чуть больше основания кронштейна. Посредине основания в обшивке, где он был приварен, просверлите отверстие диаметром : 5,1 мм, а посредине пластины сделайте отверстие ; с резьбой М5. При снятой обивке двери, пользуясь нитками и проволокой, опустите пластину под обшивку и винтом М5 длиной 15 мм скрепите с ней кронштейн.

•  Сломался ограничитель двери. Не всегда есть возможность скоро заменить его. А продолжая ездить без ограничителя, можно смять дверь. В таком случае следует снять целый ограничитель с левой задней двери, которой пользуются реже всего, и установить его на место поломанного. Последний же можно отремонтировать простейшим способом. Концы обломков вставляем в короткую трубку с внутренним диаметром 6 мм (при ее отсутствии соединяем концы изоляционной лентой).
Надеваем ограничитель на ролик и связываем проволокой. Ограничитель в сборе вставляем на его место в задней левой двери, а концы заводим в петли на стойке.
Между концами ограничителя устанавливаем с натягом распорную вставку, вырезанную из дерева или плотной резины.

•  На ваших *Жигулях* заметно хуже стали действовать дверные замки: появились посторонние звуки, затруднились закрывание и открывание, перестала функционировать кнопка-фиксатор. Скорее всего — нет смазки в механизме привода. Как же его смазать? Вскрывать обивку двери? Не хотелось бы рисковать пластмассовыми кнопками, которые могут при этой операции сломаться.
Есть другой путь. Выверните верхний из трех винтов крепления замка на торце двери и через это отверстие подайте моторное масло к механизму привода. Затем, держа за ротор, *разработайте* замок. Кнопка станет исправно фиксировать запертую дверь, замок защелкивается и открывается легко. После этого заверните винт на место.

•  В современных легковых автомобилях кузова изготовляют из сравнительно тонкого стального листа (0,7—0,9 мм). Поэтому на их поверхности довольно часто по разным причинам образуются вмятины. Чтобы выровнять ее, приходится искать подход с внутренней стороны, а это связано иногда с трудоемкой предварительной разборкой, иногда и с необходимостью разрезать металл. Между тем некоторые плавные вмятины можно выправить очень просто и быстро при помощи магнита. Когда появилось вмятина в задней, части переднего крыла (изнутри это зона закрыта), возьмите подковообразный магнит, подведите его к краю вмятины и потяните на себя. Металл поддается и выпрямляется. Последовательно передвигая магнит по деформированному участку, можно практически полностью восстановить его первоначальную форму. Краска при этом не пострадает. Форма магнита, разумеется, может быть, любой, но сам он должен быть достаточно *сильным*.